Holzlasuren

Sie vermindert die Wasseraufnahme und damit das Quellen und Schwinden, was die Rissbildung reduziert, aber nicht ganz verhindert.

Streichen Sie Brett für Brett komplett fertig und arbeiten Sie zügig "nass in nass", um sichtbare Überlappungen zu vermeiden.

Dünnschichtlasuren können oft gespritzt werden. Dickschichtlasuren sollten gestrichen werden, um die Schichtdicke zu erreichen.

Ja, grundsätzlich auf alle saugfähigen Hölzer. Bei ölhaltigen Hölzern (Teak, Ipe) muss das Holz vorher abwittern oder entfettet werden.

Je nach Wetterseite alle 2 bis 5 Jahre. Der Vorteil: Lasuren können meist ohne Abschleifen einfach überstrichen werden.

Viele Außenlasuren enthalten Biozide gegen Bläue. Wenn nicht, muss vorher eine Imprägnierung aufgetragen werden.

Das sind High-Solid-Lasuren mit hohem Ölanteil, die oft schon mit einem Anstrich eine ausreichende Deckung und Schutz bieten.

Ja. Lasuren feuern die Maserung an und machen den Kontrast zwischen Jahresringen deutlicher sichtbar.

Nur wenn sie lösemittelfrei und biozidfrei ist (Wohnraumlasur). Außenlasuren dünsten oft Stoffe aus, die innen unerwünscht sind.

Nein, oder nur sehr gering (UV-Schutz-Lasur). Nur Pigmente schützen das Holz vor Vergrauung. Eine reine "Klar-Lasur" im Außenbereich ist nicht dauerhaft.

Ja. Es gibt Effekt-Lasuren, die dem Holz einen modernen, metallisch schimmernden Look (Vergrauungslasur) geben.

Nein. Lasuren laufen sich auf begehbaren Flächen ab. Nutzen Sie für Terrassen immer Terrassenöl.

Nein. Lasuren sind transparent. Dunkle Untergründe scheinen durch helle Lasuren hindurch. Sie müssen das Holz erst abschleifen.

Dünnschichtlasur dringt tief ein und blättert nicht ab (ideal für Zäune, Sichtschutz). Dickschichtlasur bildet einen Film (wie Lack) und ist für maßhaltige Bauteile (Fenster, Türen) gedacht.

Ja, aber erst nachdem das Holz getrocknet und die grüne Farbe etwas verblasst ist (ca. 3–6 Monate nach Montage).